Haar nieuwe kookboekchef en schrijver Romy Gill

Romy Gill, een chef-kok en auteur van kookboeken die eerder deze maand in New York was.
Foto: Natalie Keither

Als iemand een Kashmiri-restaurant in de stad weet, zal ik luisteren. Misschien belachelijk, maar het was niet moeilijk te vinden, en ik dacht dat het een goede plek was om Romy Gill te ontmoeten, een Indiase chef-kok en kookboekauteur die momenteel in het VK woont. Ze was in de stad om haar tweede kookboek te promoten. Himalaya-pad, Ontdek de Kasjmir-keuken in Noord-India.Haar ochtend vandaag Tijdens de show demonstreerde ze enkele recepten. Nadir Monji, een gefrituurde straatsnack met lotuswortel, en concogle, een geroosterde saffraankip gekookt met rijst, doordrenkt met Kasjmir-kruiden en geserveerd met abrikozenchutney. Op de volgende agenda komt ze bij me lunchen. Het idee was om af te spreken in Gil’s favoriete Kashmir-restaurant in New York en haar te laten praten over enkele van haar favoriete gerechten, maar Gil heeft nog nooit Kasjmir-eten gegeten in New York en is een vertrouwde chef-kok. Toen ik vroeg om een ​​restaurant in New York, iedereen kwam en het was leeg. In die tijd deed ik wat onderzoek, maar ging nergens heen.

In plaats daarvan vonden we allebei Sahib, die we beschouwen als een Panregio, waar voedsel wordt geserveerd dat door heel India is geïnspireerd. Dus ik paste het plan aan, volgde de manager en vroeg of de chef-kok kon bereiden wat volgens hem het beste voorbeeld van de Kashmiri-keuken was. Het ouderwetse telefoonspel is zoals gewoonlijk afgelopen. Toen we gingen zitten, was de chef blij om te leveren wat hij dacht dat de beste tijd was, omdat de boodschap ergens op de lijn verloren was gegaan of verward was. Volgens Gil, die met hem in het Hindi en Punjabi spreekt en voor mij vertaalt.

Gil werd geboren in de stad Baan Pal in West-Bengalen. Haar ouders waren geëmigreerd uit Punjab in het noorden. Haar vader kon de landbouw vermijden en in de staalfabriek werken terwijl ze zich vestigden waar ze naartoe gingen. Ze werd blootgesteld aan families in het hele land, en – gretig – aan hun eten. “Ik ging naar het huis van mijn buurman en zei: ‘Mijn moeder geeft me geen eten.’ En ze wisten dat mijn moeder me te eten gaf. Viscurry of zoiets. Ik wilde het gewoon eten”, herinnert ze zich.

Veel van haar vaders vrienden waren in Kashmiri, dus ze groeide op met het eten van hun lokale gerechten, samen met de gerechten van zijn collega’s in Gujarati en Rajasthan. Daarna waren er Bengaalse gerechten in het gebied en Punjabi-gerechten die de moeder miste en opnieuw maakte op een onbekende plek. De naaste metgezellen van Gil kwamen uit Kerala, Karnataka en Tamil Nadu. Ze lieten haar kennismaken met zuiders eten.

Gil had nooit gedacht dat hij schrijver zou worden, maar hij wilde in het buitenland wonen, dus toen hij begin twintig was, keerde hij met zijn man terug naar Engeland. Nadat haar vader haar had verboden zich in te schrijven voor een professionele kookles, onderdrukte ze haar wens om chef-kok te worden, wat niet was wat de vrouw deed, maar toen ze het VK binnenkwam, gaven zijzelf en ik toe aan mijn man: “Mijn hart is voedsel.” Ze voelde zich geëvacueerd naar haar nieuwe huis en miste haar vrienden en familie enorm. Om haar te troosten nam haar man haar mee naar de Indiase keuken, en toen wist ze: “Ik ga een restaurant openen”, kondigde ze aan. ‘En dat deed ik’, vertelt ze me.

Het duurde in totaal vier jaar van het beveiligen van de site tot het serveren van maaltijden. “Iedereen met een goed hart zou het hebben opgegeven”, zegt ze lachend. Maar ze ‘wilde koken voor mensen’. Ze wilde het zo graag dat ze alle gouden juwelen verkocht die voor de bruiloft waren gegeven nadat de bank haar lening had geweigerd en het spaargeld van haar familie opraakte. (“Als Indiaan,” vertelde ze me, “krijg je als je trouwt veel gouden juwelen.”)

In 2013 opende Romy’s Kitchen haar deuren naar een gerenoveerd stenen huisje. Het menu bevatte Gil’s ‘gezonde voeding’ uit de kindertijd. Ze was in de nominale keuken, met haar tweede kind, een zes maanden oude dochter, Neve, terwijl ze een bestelling voor Samosa ontving. “Om dat te kunnen doen, hebben we een ondersteunende familie en partner nodig”, zegt ze. “Maar nogmaals, je moet heel vastberaden zijn en weten dat je twee kleine meisjes hebt en dit wilt doen.” Het was nooit gemakkelijk, geeft ze toe. ‘Misschien heb ik mijn dochter al zeven jaar niet gezien. Ik heb ze ‘s middags ongeveer een uur ontmoet,’ zegt ze zacht. “Ik heb die jaren met hen eigenlijk verloren.”

Na zes jaar een restaurant te hebben gerund en haar familie te hebben verloren, was ze klaar om verder te gaan. Tegen die tijd was Gil regelmatig verschenen op verschillende Britse tv-shows en BBC4-radio. Ze deed pop-ups in Londen. Ze denkt dat ze haar op de voedselmediaradar heeft gezet. Dat leidde tot haar eerste schrijfopdracht, en uiteindelijk tot een kookboek.

“Ik denk dat iemand je een kans moet geven als je een buitenstaander bent”, zegt ze. “Ik had geen peetvader of peetvader om me te helpen. Niemand in de industrie heeft me geholpen.” Als ze dit zegt, is ze niet verbitterd. Ze is trots en wil haar invloed gebruiken om anderen meer kansen te geven. “Als mijn dochter vandaag zegt: ‘Mam, ik wil je hulp, ik wil op tv verschijnen’, dan moet ik ergens beginnen met vriendjespolitiek, dus zorg ervoor dat ze op tv is”, zegt ze. “Ik help mensen, maar mijn dochters willen ook helpen.”

Haar eerste boek, ZaikaGewijd aan de Indiase veganistische keuken. In mijn tweede boek wilde ik me concentreren op Kasjmir en Ladakh. Kasjmir en Ladakh zijn noordelijke regio’s die van belang zijn sinds ze van jongs af aan voor het eerst voedsel hebben geproefd. Ze reisde naar de hoogtijdagen van de pandemie in 2020. Dit boek neemt haar mee naar de Verenigde Staten (een tour met stops in Los Angeles, Seattle, Philadelphia), New York en ten slotte naar Sahib, waar ze niet-Kashmir maar onbetwist voedsel eet.

Er is een Daniwaru met veel room voor je. “Dit is een zeer Punjabi-manier van schrijven”, zegt Gill. Ze legt uit dat Kasjmir-gerechten op soep gebaseerd zijn en veel kruiden bevatten. “Ik gebruik geen curry.” Met amandel gevulde aardappelballetjes, damalou genaamd, zijn verpakt in een vurige sinaasappeljussaus gemaakt van tomaten, uien en andere crèmes. Dat is ook de voorbereiding op Punjabi. Het gerecht waar we het meest van genieten is Punjabi murgh curry. Dit is een kip omhuld met een kruidenrijke pasta van kaneel, kardemom en gember. Natuurlijk eet Ladakh geen kip, dus het is geen verre Kasjmir-taal. Toen Gil dit zei, begreep ze zichzelf en vertelde me dat er veel kiprecepten in het kookboek stonden, gebaseerd op het advies van een uitgever die westerse lezers wilde sussen. (Kip is groot in de VS en het VK, dus als je hier kookboeken wilt verkopen, wordt je waarschijnlijk aangemoedigd om pluimvee te houden. We geven allemaal toe.)

Ze proeft van alle gerechten op tafel in het spel en geeft mij een geanimeerd verhaal van haar professionele leven. Telkens wanneer ze in de Britse pers wordt genoemd, vraagt ​​ze naar de MBE in haar naam. Van de vijf klassen van de Orde die door de Koningin aan de burgers worden gegeven, eert de vijfde de prestaties van iemand binnen of die de gemeenschap ondersteunt, zoals onderwijs, kunst en liefdadigheid. Gil gelooft dat ze werd bekroond voor haar succes als chef-kok, haar bijdrage aan de Indiase keuken in het VK en haar filantropische inspanningen om geld in te zamelen door middel van koken. Ze vertelde me dat het voor haar het meest logisch was omdat haar vader er trots op was.

Integendeel, ze heeft zin om te praten over hoe de Indiase eetcultuur is veranderd in haar geboorteplaats en wat haar leeftijdsgenoten in dat opzicht hebben bijgedragen. “We hebben veel geluk in het VK”, zegt ze enthousiast. “We hebben lokaal Indiaas eten. We hebben Sri Lankaans eten. We hebben eten uit elke staat van Zuid-India.” En ze hebben een Kashmiri-restaurant. Niet veel, maar weinigen in Londen en in Shefield, waar een van Gils dochters naar de universiteit gaat.

Ze ziet een soortgelijke beweging richting regionale diversificatie bij Indiase restaurants in New York City. Sinds 2012 “is de opkomst van Indiaas eten geweldig, omdat er een aantal geweldige restaurants zijn die veel aandacht krijgen”, zegt ze. Ze noemt Damaka en Junoon die terugkeren op deze reis. Het Indiase accent is een ander hoogtepunt, en ze heeft zojuist Vatan geprobeerd, een veganistische gitaarlocatie in de buurt van Sahib. Onze lunch verliep niet zoals gepland, dat is waar, maar Gil is desalniettemin erg sierlijk en opgewekt. Het is besmettelijke agressiviteit. Weet jij? Misschien zijn er tegen de tijd dat ze terugkomt, Kashmiri-plekken die we kunnen proberen. Ik ben optimistisch – en ik neem nog steeds aanbevelingen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.